La confection tissu désigne le travail qui suit la fabrication de l’étoffe : on coupe le tissu d’après un patron, puis on assemble les pièces par des coutures jusqu’à obtenir un vêtement, un rideau ou un coussin. Les étapes se suivent dans le même ordre en atelier industriel, chez une couturière ou à la maison : préparer, placer le patron, couper, assembler, finir.
Confection et fabrication du tissu : deux métiers qui se suivent
La fabrication du tissu produit l’étoffe elle-même, par tissage ou par tricotage. Les deux grandes techniques de fabrication donnent un tissé, stable et peu élastique, ou une maille, souple et extensible. La confection commence une fois cette étoffe terminée.
A lire également : Classement des 10 meilleures boutiques de prêt-à-porter féminin dans le Bas-Rhin
Le dictionnaire du CNRTL donne au mot deux sens proches : l’action de réaliser un ouvrage jusqu’au bout, et la fabrication en série de vêtements selon des tailles normalisées. C’est pourquoi « la confection » a longtemps servi de nom au prêt-à-porter, et qu’un « costume de confection » s’oppose au costume fait sur mesure.
Préparer le tissu avant la coupe
Un tissu neuf peut encore porter l’apprêt appliqué à la fabrication. Le décatissage consiste à retirer cet apprêt, et il sert surtout à faire rétrécir l’étoffe avant la coupe plutôt qu’après la couture. Il concerne les fibres naturelles (coton, lin, laine, soie) et la viscose, mais pas le polyester.
A lire également : Possibilités pour devenir modèle photo : critères à connaître
Un coton de bonne qualité rétrécit peu, le lin et la laine un peu plus, parfois jusqu’à 10 %. Deux méthodes existent :
- Laver le tissu avec le programme prévu pour le vêtement fini, en suivant l’étiquette fournie avec le métrage.
- Passer un fer à vapeur sur toute la surface, ce qui enlève l’apprêt mais ne fait pas partir l’excès de teinture, surtout visible sur les bleus, noirs et rouges.
Ensuite, repérez l’endroit et l’envers, puis le droit-fil, la direction des fils parallèle aux lisières. Un coupon est simplement une longueur de tissu vendue à la pièce : vérifiez qu’il suffit pour toutes les pièces du patron avant de couper.
Placer le patron sur le tissu
Le placement commence par les mesures. Un patron se choisit d’après les mesures du tour de taille et des autres points de référence, pas d’après la taille d’un vêtement du commerce. Les marges de couture sont comprises dans la plupart des patrons du commerce, mais pas dans les patrons dessinés soi-même : lisez la notice avant de tracer.
Chaque pièce se pose avec sa flèche de droit-fil parallèle à la lisière. Les pièces symétriques se coupent sur le tissu plié, endroit contre endroit, ce qui donne deux pièces identiques en un seul passage. Un tissu à motif ou à sens (velours, rayures, imprimé orienté) impose de poser toutes les pièces dans la même direction et de raccorder les motifs, ce qui demande plus de métrage.
Pour économiser du tissu, rapprochez les pièces sans jamais les décaler du droit-fil. Épinglez-les ou maintenez-les avec des poids, puis tracez le contour à la craie de tailleur.
Couper et assembler les pièces
La coupe se fait avec des ciseaux de couture bien affûtés, ou un cutter rotatif sur un tapis. On suit le tracé d’un geste continu, sans soulever le tissu, et on reporte les repères du patron (crans, piqûres, milieu de pièce) pour ne pas se tromper à l’assemblage.
Les pièces sont ensuite tenues ensemble par des épingles ou par un bâti, une couture provisoire à grands points. L’ordre d’assemblage suit une logique simple : on monte d’abord les parties qui se travaillent à plat (pinces, empiècements, poches), puis on ferme les côtés et les épaules, et on pose les manches ou la ceinture en dernier.
Le point change avec l’étoffe. Un tissé se coud en point droit. Une maille demande un point qui suit l’élasticité du tissu, sans quoi la couture casse à la première traction. Le surfilage des bords bruts empêche enfin le tissu de s’effilocher.
Finitions : ce qui fait tenir une pièce
Les finitions occupent une part importante du temps de travail, et le CAP Métiers de la mode les place au même rang que la coupe et l’assemblage. L’ourlet termine le bas d’un vêtement ou d’un rideau, la parementure renforce une encolure ou une emmanchure, et les boutonnières et fermetures demandent une pose soignée pour supporter l’usage.
Le repassage se fait au fil des coutures, pas seulement à la fin : une couture ouverte au fer garde une pièce plate et nette. Avant de livrer ou de porter la pièce, passez en revue chaque couture et tirez doucement dessus pour repérer un point sauté.
Confection industrielle, sur mesure ou à la maison : ce qui change
En usine, le tissu est étalé en plusieurs épaisseurs, puis coupé en une seule fois d’après un plan de coupe. Les tailles sont déclinées à partir d’un patron de base, et les pièces circulent sur une chaîne où chaque opératrice réalise une seule opération. C’est la logique de la confection en série, qui vise le volume et un prix bas, comme celui de la production textile à bas coût.
La confection sur mesure inverse la logique : un patron propre à la personne, une ou plusieurs séances d’essayage, des ajustements à la main. Pour juger un atelier, regardez les signes d’un atelier de couture sérieux : essayages prévus, devis détaillé, finitions visibles à l’intérieur de la pièce.
La couture à domicile suit les mêmes étapes que l’atelier, mais avec une seule personne pour tout faire. Le gain tient au choix libre du tissu et des finitions, la contrepartie au temps nécessaire.
Quel tissu choisir selon la pièce
Pour un premier projet, le coton et le lin se coupent et se cousent sans difficulté, à condition d’avoir été décatis. Les mailles et les tissus fluides glissent sous les ciseaux et se déforment à la couture : ils demandent des épingles fines, un tapis de coupe et un peu d’habitude. Pour un foulard, un tissu léger et fluide convient, avec un ourlet roulé sur les bords.
Les tissus d’ameublement sont plus épais et plus larges, et ils se travaillent avec une machine capable de passer plusieurs épaisseurs. Un rideau ou un coussin suit les mêmes étapes qu’un vêtement, avec des coutures droites plus longues et moins de pièces à ajuster.
Avant de lancer la coupe, vérifiez une dernière fois le métrage, le sens du droit-fil et la présence du tissu décati : ce sont les trois points qui évitent de refaire une pièce.
